Robe fasciste et nazi

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Le leader nazi Reichel (d'Erdmannsdorf en Saxe) avec sa femme et ses douze enfants.

Déjà dans la décennie précédant le Troisième Reich, la mode féminine était devenue un lieu de débat controversé en Allemagne. En réaction au style « Garçonne » devenu populaire dans les années d'après-guerre, les critiques conservateurs ont dénoncé les cosmétiques et les vêtements « dégénérés », qu'ils ont qualifiés de « juifés », « masculinisés », « dominés par les Français ,' et 'toxique.' Ils ont également fustigé les marchands de tendances qui ont poussé des modes aussi insipides et inconvenantes à des consommatrices sans méfiance. Les cheveux courts, les ourlets plus courts, les pantalons et le maquillage visible étaient tous censés causer la dégradation morale des femmes allemandes.





Des commentaires vitupératifs affirmaient que la mode française était malsaine pour les femmes allemandes, à la fois moralement et physiquement, et qu'il était impératif pour les créateurs allemands d'établir une indépendance totale par rapport à l'influence française néfaste sur la mode féminine. On dénonce également le dangereux vampire américain ou image hollywoodienne que les jeunes femmes allemandes imitent bêtement avec des sourcils au crayon, des yeux sombres, des bouches peintes en rouge et des vêtements provocateurs. De plus, au milieu des années 1920, Berlin était devenue un centre mondial de la mode acclamé, en particulier pour le prêt-à-porter et les vêtements d'extérieur pour femmes. Exagérant fortement le pourcentage de Juifs dans l'industrie de la mode allemande, les diatribes dans les publications pro-nazies polémisaient contre la présence juive 'écrasante', qui était accusée à la fois de ruiner les opportunités économiques de la classe moyenne aryenne et de conspirer pour détruire la dignité féminine en produisant immoral, la mode prostituée pour les femmes allemandes. Cette spirale descendante de l'apparence féminine, affirmaient les critiques, ne pouvait être stoppée qu'avec la création d'une « mode allemande unique ». Ce terme, cependant, n'a jamais été complètement défini.

Idéologie et politique de la mode

De tels messages réactionnaires, antisémites et nationalistes enragés ont été répétés à d'innombrables reprises au cours des années 1920 et au début des années 1930, de sorte qu'au moment où le parti nazi est arrivé au pouvoir en 1933, l'argument était clair. Seuls les vêtements allemands, spécifiquement conçus et fabriqués par les Aryens, étaient assez bons pour les femmes du Troisième Reich. L'habillement racialement approprié dépendait de l'élimination des influences françaises et, en particulier, juives de l'industrie de la mode allemande.





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À cette fin, une organisation d'aryanisation nommée le Groupe de travail des fabricants germano-aryens de l'industrie du vêtement (ou Adefa), a été créé en mai 1933 par plusieurs fabricants et producteurs de vêtements allemands de longue date. L'objectif du groupe était de purger systématiquement les Juifs de tous les domaines de l'industrie de la mode. Grâce à une combinaison de pressions massives, de boycotts, de sanctions économiques, de rachats illégaux, de liquidations forcées et de l'exclusion et de la persécution systématiques d'innombrables Juifs, Adefa réussit en janvier 1939 à évincer tous les Juifs du monde de la mode allemand. le institut allemand de la mode (Institut allemand de la mode) a également été fondée en 1933, avec un fort soutien du ministère de la Propagande et de plusieurs autres agences gouvernementales. Sa mission était d'atteindre l'indépendance de la mode par rapport à l'influence française, d'unifier les différentes facettes de la création de mode et de la production de mode dans l'industrie allemande du vêtement, et de créer une « mode allemande unique » qui recueillerait la reconnaissance internationale du Troisième Reich et des récompenses monétaires via son dessins. En proie à des conflits internes tout au long de son existence et doté de peu de pouvoir réel, l'Institut allemand de la mode n'a jamais réussi à atteindre aucun de ses objectifs.

Mère nazie avec enfants

De plus, l'État nazi a tenté de construire une apparence féminine qui refléterait l'idéologie officielle, maintiendrait les politiques économiques autarciques du gouvernement et créerait des sentiments d'appartenance nationale. Cette image féminine proposée devrait être en corrélation avec l'idéologie de genre des nazis, qui exhortait les femmes à revenir à leur rôle authentique d'épouse et de mère. Les instincts maternels naturels des femmes seraient ainsi satisfaits, tout en leur permettant de remplir les devoirs honorables de mère d'enfants pour la nation, de consommatrice importante et de citoyenne loyale que l'Allemagne nazie leur avait confiés. En tant que « mères de l'allemand gens ', les femmes ont été chargées de corriger le taux de natalité en baisse de la nation, de garantir la pureté raciale des générations futures et de renforcer l'économie en n'achetant que des produits fabriqués en Allemagne. Il s'agissait de tâches importantes qui nécessitaient une image à la hauteur de la propagande. Pour l'Allemande idéale, dévouée au bien-être de sa famille, la beauté ne provenait pas des cosmétiques ou des modes à la mode, mais d'un bonheur intérieur issu de son dévouement envers ses enfants, son mari, sa maison et son pays.



Les deux images les plus souvent proposées et mises en forme visuelle de propagande étaient la fermière en costume folklorique, généralement appelée essayer ou dirndl, et la jeune femme en uniforme d'organisation. La rhétorique entourant ces deux propositions a avancé le « look naturel » pour les femmes et a condamné les cosmétiques et autres « vices malsains », tels que fumer et boire, comme non féminins et non allemands. L'accent a été mis sur la forme physique et un mode de vie sain, qui faciliteraient tous deux un taux de natalité plus élevé. De plus, alors que le costume folklorique regardait vers le passé et promouvait une image qui illuminait l'idéologie du « sang et de la terre » des nazis, et que l'uniforme féminin parlait au présent et illustrait l'idée de conformité plutôt que d'individualité, les deux images signifiaient un rejet de la tendances, encore une fois, comme non allemandes. Les deux propositions correspondent également aux programmes antisémites et anti-français de l'État, ainsi qu'à sa politique autarcique « made in Germany ».

La mode Dirndl

La femme du fermier, étiquetée « Mère Allemagne », a été présentée comme un idéal féminin. Elle était le lien entre les liens du sang allemand et du sol. Son apparence naturelle, non souillée par les cosmétiques, sa force physique et sa force morale, sa volonté de supporter un travail acharné et de porter de nombreux enfants, et sa robe traditionnelle qui rappelait un passé allemand mythique et non terni, ont été divinisées à travers d'innombrables expositions, peintures et essais. . Sur les photos de propagande, les femmes rurales étaient généralement montrées avec leurs cheveux tressés ou attachés en un chignon, sans produits cosmétiques, entourées d'enfants et rayonnantes d'une lueur intérieure qui ne laissait aucun indice sur le travail difficile qui remplissait leurs journées. Et que portait la fermière idéale ? Selon la propagande nazie, elle devrait s'habiller en Vêtements traditionnels , un costume folklorique qui reflète le riche héritage culturel de l'Allemagne. Promu comme une expression du vrai caractère germano-aryen, le séculaire Trachten dirndl -comprenant généralement une robe avec un corsage serré et une jupe ample et longue, un chemisier blanc avec des manches bouffantes et froncées, un col fortement brodé ou crocheté, un tablier orné et une variété de coiffes ou de chapeaux-a été considéré comme l'exemple le plus approprié de vêtements racialement purs et présenté comme une métaphore symbolique significative de la fierté de la patrie allemande.

Fille en dirndl

Fille allemande en dirndl, 1933



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Pour promouvoir la résurrection du costume folklorique, parrainé par l'État essayer des rassemblements et des fêtes folkloriques surgissaient partout, même occasionnellement dans les zones métropolitaines. On a dit aux filles et aux femmes de porter fièrement des dirndls pour les occasions parrainées par le parti nazi et les célébrations historiques. Et les agricultrices ont été encouragées à redécouvrir les nombreux attributs de essayer. Ils ont également été invités à coudre leurs dirndls à partir de tissus qu'ils avaient eux-mêmes tissés, tout en prenant soin de leur troupeau d'enfants et en aidant à la récolte. Le problème était que la plupart d'entre eux avaient cessé de porter quoi que ce soit ressemblant essayer régulièrement à cette époque, en raison de son caractère impraticable et des difficultés économiques dans lesquelles se trouvaient tant de familles rurales. Les fermières s'étaient depuis longtemps tournées vers des tissus sombres qui montraient peu de saleté, des vêtements plus amples qui permettaient une plus grande liberté de mouvement et des manches qui ne les encombraient pas dans leur travail. À l'exception des rares occasions ou célébrations spéciales, les femmes rurales n'avaient pas porté régulièrement le dirndl traditionnel depuis des décennies. Également problématique, le vaste essayer la propagande n'a pas réussi à convaincre les femmes urbaines d'adopter le costume folklorique. Alors que s'habiller en dirndls pour certains événements était considéré comme amusant, la majorité des femmes vivant dans les grandes villes, comme Hambourg et Berlin, ont continué à se vêtir selon les derniers styles internationaux présentés dans les magazines allemands, malgré les efforts ardus de certains nazis pour les convaincre de habillez-vous autrement.

La femme en uniforme

En tant qu'alternative urbaine à la fermière de essayer , les nazis offraient un autre idéal féminin : celui de la jeune femme allemande en uniforme, reflet de l'attrait du Parti pour l'organisation et la militarisation. Un peu comme Vêtements traditionnels , l'uniforme offrait un autre signe visible d'inclusion dans la communauté raciale allemande construite par les nazis. Cela représentait également l'ordre et l'accommodement, ainsi qu'un rejet des tendances internationales et de l'individualité.

Alors que les organisations proliféraient rapidement dans le Troisième Reich, les uniformes féminins faisaient de même. Que ce soit pour les filles, les jeunes femmes, les jeunes femmes du service du travail ou les unités auxiliaires féminines, une fois la Seconde Guerre mondiale commencée, chaque groupe avait un uniforme distinct ou, au minimum, différents insignes, insignes et brassards qui précisaient le grade ou la branche de service. Les cheveux devaient être soignés et éloignés du visage, de préférence en tresses pour les jeunes filles et en chignon pour les femmes adultes. Les cosmétiques étaient rejetés comme non naturels et inutiles pour ces jeunes femmes qui rayonnaient de santé et d'amour de la patrie. La forme physique, l'abnégation, l'obéissance et la loyauté envers le régime nazi et ses principes étaient les éléments les plus importants de toutes les organisations, dont le but primordial était de préparer une génération de femmes racialement pures, saines et idéologiquement saines à devenir de futures ' les mères de Gens. ' Aucune touche individuelle, aucun embellissement, rien n'a été autorisé qui pourrait nuire à la signification symbolique des vêtements requis. L'uniforme exprimait de manière vestimentaire la demande du Troisième Reich d'unité, d'uniformité, de conformité et de communauté.

L'habillement des femmes dans des uniformes organisationnels, bien qu'assez populaire lorsque la nation était en paix, est devenu un problème politique pour le gouvernement une fois que le conflit s'est étendu à toute l'Europe et que des femmes supplémentaires ont été nécessaires en tant qu'auxiliaires essentiels à la guerre. L'uniformisation d'un nombre croissant de femmes et leur placement dans des postes qui avaient été désignés comme « hommes uniquement » ont manifestement bouleversé la propagande des « sphères séparées » du parti nazi et ses politiques de travail sexospécifiques des années d'avant-guerre. L'autre préoccupation de l'État était qu'un uniforme féminin étendu rendrait clairement visible à la population d'origine que la guerre ne se passait pas bien. En outre, alors que le conflit se poursuivait et que de graves pénuries de textiles se développaient, certains auxiliaires, qui ne recevaient que des brassards indiquant leur affiliation au service afin d'économiser du matériel, se plaignaient ouvertement et en voulaient en privé de ne pas pouvoir porter l'uniforme complet que portaient les autres. Les auxiliaires féminines stationnées à l'intérieur comme à l'extérieur du Reich voulaient, au moins, avoir l'air officielles car elles risquaient leur vie pour la nation.

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Modes Féminines Populaires

L'image la plus largement adoptée par les femmes allemandes était non seulement en concurrence avec ces deux offres sanctionnées par l'État, mais aussi souvent en conflit flagrant avec la rhétorique du Parti ou ses politiques. Alors que « l'apparence naturelle » était le slogan de la beauté poussé par les piliers nazis et qu'une « mode allemande unique » était implacablement défendue, aucune des deux n'a été adoptée avec enthousiasme par la plupart des femmes du Troisième Reich. Au lieu de cela, ils ont acheté les derniers produits cosmétiques, essayé les coiffures les plus récentes et porté des variations des mêmes modes portés par les femmes en France, en Angleterre et en Amérique.

Reflétant les intérêts de leur lectorat, les magazines populaires ont publié des articles qui illustraient les techniques de maquillage, faisaient de la publicité pour les crèmes pour le visage, les lotions de bronzage et les teintures capillaires, et offraient des conseils pour reproduire le look des stars d'Hollywood, telles que Greta Garbo, Jean Harlow et Katharine Hepburn. Des photos dans des revues de mode représentaient les styles les plus récents des couturiers parisiens et américains à côté des créations élégamment à la mode des meilleurs designers berlinois. Des écoles de mode allemandes bien connues, comme la Master école allemande de mode à Munich et le Bureau de la mode de Francfort à Francfort, a évité l'image du dirndl en faveur des influences internationales et des désirs des consommatrices, au grand désarroi des nazis purs et durs. Et pour les femmes qui n'avaient pas les moyens d'acheter leurs vêtements dans les salons de coiffure ou les grands magasins, les patrons de couture, avec lesquels recréer les modes populaires, étaient largement disponibles et abordables.

Modes de guerre et rationnement

Carte de vêtements du Reich

Carte de vêtements du Reich (Carte de vêtements du Reich)

Le 14 novembre 1939, deux mois après le début de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement a publié le premier Carte de vêtements du Reich (ou carte vestimentaire du Reich). Ce système de rationnement a été conçu pour assurer un moyen équitable de fournir à la population civile suffisamment de chaussures, de vêtements et de textiles pendant la guerre. Les Juifs allemands, jugés indignes de recevoir un soutien même minime, n'ont reçu aucun coupon de vêtements à partir de 1940. La carte de vêtements était basée sur un système de points, à partir duquel un bénéficiaire ne pouvait pas utiliser plus de 25 points en deux mois. De nombreuses autres restrictions s'appliquaient également. Les chapeaux étaient « sans points », ce qui signifiait qu'ils pouvaient être acquis sans bons de rationnement ou cartes de vêtements et deviendraient ainsi l'article de mode majeur des années de guerre. Une fois les fournitures de chapeaux épuisées et donc impossibles à acheter, les femmes ont créé leurs propres turbans et chapeaux à partir de restes de tissu, de chutes de dentelle, de filets et de morceaux de feutre.

La première carte de vêtements, valable un an, attribuait 100 points, mais de graves pénuries se sont rapidement développées dans plusieurs domaines, notamment les chaussures et le tissu. Parce que la production de textile et de cuir était de plus en plus orientée vers les besoins de l'armée allemande, de nombreux magasins ont rapidement été vidés de leurs réserves. Par conséquent, les restes de matériaux ont remplacé les tiges des chaussures en cuir et les semelles étaient souvent en liège ou en bois. De plus, le gouvernement a rapidement découvert que sa politique économique autarcique avait, en partie, entraîné une course infructueuse pour une grande variété de synthétiques viables qui étaient nécessaires de toute urgence pour garder les Allemands, militaires et civils, vêtus. De nombreux substituts du textile et du cuir étaient de mauvaise qualité et se désintégraient lorsqu'ils étaient lavés ou repassés.

La deuxième carte de vêtements, émise à la fin de l'automne 1940, valait 150 points, mais les 50 points supplémentaires n'avaient aucune valeur réelle car, à ce moment-là, des pénuries extrêmes de vêtements et de chaussures s'étaient développées dans plusieurs grandes villes allemandes. Des brochures gouvernementales largement diffusées exhortaient les femmes à «faire du neuf à partir de l'ancien», mais une pénurie d'articles de couture disponibles, tels que du fil et du fil, contredisait les devises accrocheuses de l'État. Malgré les réprimandes de ceux qui considéraient les pantalons comme des vêtements féminins non féminins et inacceptables, les femmes portaient de plus en plus de pantalons alors que la guerre se prolongeait et que les pénuries continuaient de s'accumuler. Les pantalons étaient plus chauds que les jupes, surtout une fois que les stocks de bas et de chaussettes étaient épuisés. Ils étaient beaucoup plus pratiques pour les femmes à porter comme tenue de travail dans les usines liées à la guerre. Et, souvent, ils étaient le seul vêtement de la maison encore en abondance, avec autant de maris et de frères absents servant dans les forces armées.

En 1943, des pénuries drastiques de vêtements et de chaussures ont rendu la carte de vêtements pratiquement inutile dans certaines régions d'Allemagne. En réponse, les civils se sont tournés de plus en plus fréquemment vers le marché noir en plein essor, même s'il s'agissait d'un délit hautement punissable. L'incapacité du régime à fournir des vêtements adéquats tout au long des années de guerre s'est heurtée à un ressentiment croissant et à un mécontentement ouvertement exprimé, qui démentait la représentation des nazis d'une communauté nationale harmonieuse et solidaire.

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Résumé

Pendant le Troisième Reich, la mode féminine est devenue un sujet de nombreuses discussions et disputes. Au lieu d'une vision unifiée de ce que signifiait la « mode allemande » et d'une image publique singulière et systématiquement vantée de la femme, les incongruités abondaient. De plus, aucun programme de mode national cohérent n'a jamais été mis en œuvre avec succès, malgré les tentatives inlassables de certains responsables. La mode féminine, que les nazis espéraient être un signe vestimentaire d'inclusion dans la communauté nationale, la Communauté nationale , est plutôt devenu un signifiant de disjonction. L'apparence féminine pouvait et a contourné les principes idéologiques nazis et les réglementations de l'État, parfois de manière flagrante. Parallèlement, des directives ambiguës ont mis à nu la crainte évidente du gouvernement de perdre à la fois le soutien des femmes sur le front intérieur et un marché de la mode lucratif à l'étranger. En fin de compte, la mode s'est avérée être un outil infructueux pour définir la féminité et la citoyenneté allemandes, en partie à travers les préceptes de l'habillement et de l'apparence. Cet échec a exposé de manière très visible les limites du pouvoir de l'État. Ce qui était propagé dans le domaine de la mode féminine n'avait qu'une faible corrélation avec la réalité de l'Allemagne nazie.

Voir également Politique et mode.

Bibliographie

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L'économiste allemand et L'économie allemande. Revues commerciales contemporaines remplies d'essais antisémites sur le rôle des Juifs dans l'économie allemande.

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Observateur national. Journal pro-nazi, excellente source de premières diatribes contre la mode féminine.

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